LAS COBAYAS

Antes de adquirir una cobaya:

Las cobayas son animales muy asustadizos al principio, de forma que, antes de adquirir tu cobaya, es bueno que ya tengas en casa preparado todo lo necesario para ella: una jaula, un bebedero, un comedero, heno, pienso para cobayas, y un buen sustrato. Debes saber también que estos animalitos son diurnos y gregarios, es decir, que son mucho más felices en compañía de otros de su especie. Para evitar que nos críen, en vez de tener un macho y una hembra podemos tener dos hembras o más, o bien dos machos o más. Los machos no se pelearán siempre que no haya hembras cerca. Su naturaleza diurna y poco mordedora hace de las cobayas una mejor mascota que un hámster para un niño, siempre enseñándole una correcta manipulación del animal y respeto hacia él. Una vez que tengas tu cobaya en casa, es aconsejable dejarla tranquila al menos un día para que se acostumbre al nuevo hogar sin sufrir estrés. Pasado este día, podemos empezar a tomar contacto con ella. Una buena forma de que nos coja confianza es ofrecerle verduras con la mano, y sobre todo no hacer ruidos fuertes ni movimientos bruscos.

Alimentación:

Las cobayas necesitan un aporte extra de vitamina C. Los piensos de calidad vienen ya con ese aporte, sin embargo una vez abierto el paquete disminuyen sus propiedades. Por eso es necesario darles verduras con vitamina C. El pimiento verde y rojo es lo que más vitamina C contiene, pero además puedes darles canónigos, berros, endivias, espinacas...la zanahoria debe dárseles como mucho días alternos, el pepino una vez por semana, y la lechuga muy de vez en cuando y en poca cantidad, ya que tiene muy pocas propiedades y mucha agua, lo que les provoca diarrea. La proporción de pimiento diario que se les da es más o menos 1/3 por cada cobaya.

El heno debe estar a su disposición en todo momento, siendo recomendable colocarlo apartado del sustrato, para que no se llene de caquitas y pis. El heno es muy importante en su dieta por dos motivos:

• Las cobayas, como los conejos, no tienen movimientos intestinales, por lo que necesitan estar continuamente comiendo. Si no, se les paraliza el sistema digestivo y puede causarles la muerte en pocas horas.
• El heno les sirve para limar los dientes, que están en continuo crecimiento.

En cuanto a los piensos comerciales, no todas las marcas de pienso son buenas para las cobayas. Debe ser un pienso con pocas semillas o ninguna, exclusivamente vegetal, y con vitamina C incorporada. Ejemplos de marcas que no recomiendo: Friskies o Novopet, por su alto contenido en semillas. Una cobaya no es un hámster, no se alimenta de semillas, sino de verduras. Es suficiente con un cuenquito de pienso al día, como complemento alimenticio además de las verduras. Un buen pienso es el Versele-Laga.

Alojamiento:

Las dimensiones mínimas que requiere una cobaya son de 62 cm. de longitud x 38 cm. de anchura x 31 cm. de altura. Si tenemos más de una, tendrá que ser mayor. Aunque nuestra jaula sea grande, es recomendable sacar a las cobayas una hora al día, en una zona de la casa donde no haya cables ni recovecos, sobre todo si no vamos a estar vigilándolas.

Un buen lugar para sacarlas es el pasillo, por ejemplo. Además de lograr que hagan ejercicio (las ruedas de ejercicio están desaconsejadas por la estructura de su columna vertebral) tendremos un rato para interactuar con nuestra cobaya y que vaya tomando confianza. La jaula deberá estar bien ventilada y colocada en un lugar apartado de corrientes de aire y de la luz solar directa. La temperatura óptima para una cobaya es entre 18 y 24 grados. Toleran mejor el frío que el calor. Como sustrato podemos utilizar virutas de madera. Debemos cerciorarnos de que no sean de pino ni de cedro, puesto que éstas contienen sustancias tóxicas para las cobayas y los hámsters. La viruta no es lo mismo que el serrín. El serrín es nocivo porque, al ser polvo, perjudica seriamente las vías respiratorias de nuestra cobaya. La viruta, en cambio, es una buena opción. Otro sustrato viable es el triturado de maíz (aunque es más caro). 

El heno no sirve como sustrato, porque no es absorbente y se ensucia, con lo que no pueden comérselo. Tampoco la arena de gato, ya que contiene aristas cortantes que pueden provocar heridas en las patitas de la cobaya. Es conveniente retirar las caquitas a diario o cada dos días, y cambiar todo el sustrato y limpiar a fondo la jaula una vez por semana, con agua tibia y jabón neutro. De esta forma, os aseguro que a cobaya es una animal que no huele mal en absoluto.

Cuidados extra:

Es necesario revisar de vez en cuando las uñas y dientes de las cobayas. Conviene tener en la jaula una piedra de sales minerales para que se limen ellas mismas. Si, a pesar de todo, crecen demasiado, se deben cortar o limar. Esta tarea es mejor que la realice un veterinario, porque si nos pasamos de cortar la uña podemos lesionar el nervio y los vasos sanguíneos que van por dentro. Las cobayas de pelo corto pueden ser cepilladas una vez por semana solamente.

Las de pelo largo o angora, requieren un cepillado cada dos días. Se utiliza un cepillo de cerdas suaves. No es necesario bañar a las cobayas, excepto en casos puntuales en los que se manchen mucho por algún motivo. En tal caso, se las debe bañar con muchísimo cuidado, sin mojar las orejas ni el morro para evitar otitis y otros problemas. Debemos secar muy bien a la cobaya con una toalla. Los machos tienen una tarea extra. Como marcan el territorio arrastrando el culete, se les puede meter suciedad en los pliegues de su aparato genital. Hay que limpiárselo con un bastoncillo siempre que sea necesario.

Los sonidos de la cobaya:

Las cobayas emiten una gran variedad de sonidos. Por ejemplo, para pedir comida o atención, o cuando algo les molesta, hacen un "cui cui" más o menos fuerte. Si vemos que una cobaya hace una especie de "guruguru" mientras anda alrededor de otra cobaya con el culo en pompa, quiere decir que la está cortejando. También emiten un sonido muy similar al ronroneo de un gato cuando están a gusto. Si una cobaya chasquea los dientes es porque se encuentra a disgusto y puede morder. Esto no es usual. Normalmente una cobaya que tenga miedo saldrá corriendo o se quedará muy quieta y atenta, pero no suelen morder.

Comportamiento:

Por norma general, las cobayas son muy miedosas y tardan algún tiempo en coger confianza. Cada cobaya es diferente. 

La cobaya es una buena mascota y no da excesivo trabajo, pero hay que tener en cuenta sus necesidades y ser responsable. Si no se va a poder mantener una cobaya (o cualquier animal) en buenas condiciones ni darle lo que necesita, es mejor no comprarlo. No son juguetes, y hay que tener en cuenta que viven alrededor de 8 años.


La información la hemos obtenido de la página web http://hamsterguia.foroactivo.net/otras-infos-f88/la-cobaya-t542.htm, donde también podréis encontrar información interesante sobre estos animalitos es en http://www.cobayahouse.com

HURÓN

En los últimos años, el hurón ha pasado de ser un animal desconocido a popularizarse dentro de los hogares de muchas personas que buscan un animal de compañía diferente. El hurón es una buena elección si no disponemos de mucho tiempo que dedicar a nuestra mascota.

Su nombre científico es Mustela Putorus y desciende del turón, ambos de la familia de los mustélidos. Antiguamente, se usaba para la caza, pero hoy en día los hurones, que encontramos en criaderos legales, son domésticos. Al contrario que otros animales de compañía, dentro de los hurones no hay distintas razas, sólo distintos pelajes.

¿Cómo son los hurones?

Un ejemplar adulto suele medir alrededor de 45 centímetros y pesa entre un kilo y medio y dos kilos y medio, según el especialista. Las hembras suelen ser más pequeñas, raramente alcanzan los 40 centímetros de largo. El pelaje suele ser oscuro, aunque los ejemplares más singulares presentan manchas blancas o son completamente albinos.

¿. Son animales bastante inquietos a los que les encanta esconderse en cualquier hueco de la casa e investigar todos los rincones. También son muy inteligentes y tienen mucha facilidad para aprender trucos.

Los cuidados básicos

Lo principal es extremar las precauciones cuando le tengamos suelto por la casa. Nunca dejaremos las ventanas abiertas, habrá que tapar los cables y no tener plantas a su alcance. Si no podemos vigilarle, lo mejor es que se quede en su jaula.

Puesto que pasará muchas horas encerrado debemos preparar su jaula para que sea lo más cómoda posible. Es muy importante que la jaula sea espaciosa y tenga varias alturas. Su ubicación es cuestión de lógica: no hay que ponerla en sitios donde dé el sol todo el día, ni tampoco al lado del radiador o en la terraza.

Alimentación e higiene

El hurón es un animal carnívoro, por lo que su dieta está basada en proteínas y tiene como ingrediente principal la carne de ave. Hoy en día, existe comida preparada para hurones que te asegura que tu mascota recibe la cantidad necesaria de nutrientes. Antes se les daba comida para gatos, pero esta medida es completamente errónea porque las necesidades de ambos animales son distintas.

Uno de los inconvenientes de esta mascota es su olor corporal, que a veces puede resultar un poco molesto. La única solución es la esterilización, pero aun así, tampoco se acaba con el olor corporal. Otra solución es bañarlos una vez al mes, siempre con jabones específicos para ellos.

El hurón dentro de la familia

A pesar de afirmar que el hurón es un animal cariñoso, quizá no sea la mascota más recomendable para los niños. El problema reside en que éstos no los saben tratar y al cogerlos pueden hacerles daño. Como es lógico, el animal reacciona ante esta situación arañando y mordiendo.

Si tenemos niños pequeños, lo mejor será supervisar el juego y enseñarles a coger al hurón de forma correcta. Se ha de recalcar el hecho de adquirir los hurones en criaderos legales donde se nos garantiza que el animal tendrá un carácter estable y nunca llegará a presentar una conducta agresiva.

Las enfermedades más frecuentes

El hurón, al igual que el resto de las mascotas necesita tener un control veterinario. Sólo necesitan dos vacunas: la de la rabia y la del moquillo. También será necesario desparasitarle interna y externamente, sobre todo si pensamos sacarle a la calle.

Las enfermedades más comunes son los bloqueos intestinales, la gripe, la diarrea, las pérdidas de pelo y el moquillo, entre otras.

En definitiva, el hurón doméstico que proviene de un centro de cría legal, es un animal doméstico y estable en su comportamiento, que convive perfectamente en familia y con otros animales. Por lo que si vives en la ciudad, en un piso pequeño y buscas el cariño de una mascota, el hurón puede ser la opción más acertada.

La información para crear esta entrada la hemos obtenido de: http://mascotas.facilisimo.com/reportajes/otras-mascotas/hurones/el-huron-inteligente-y-carinoso_185870.html

PERROS GUÍA

Un perro guía es un animal adiestrado para guiar a aquellas personas ciegas o con deficiencia visual grave, también sirve de ayuda a la hora de realizar las tareas del hogar.

Durante el control de los deficientes visuales el perro debe tener capacidad para percatarse de peligros eventuales para el dueño debido a las barreras arquitectónicas requiriéndose una capacidad bastante alta cuanto inteligencia y nivel de entrenamiento avanzado del animal.

Aunque los perros pueden ser entrenados para esquivar diversos obstáculos, no distinguen colores como el verde y el rojo por lo que no pueden interpretar un semáforo.

El primer paso para que un cachorro consiga graduarse como perro-guía, es encontrar una familia educadora, que le adopte y sociabilice durante su primer año de vida. Es muy gratificante comprobar que un cachorro educado por ti ha concluido su formación y guía con seguridad a una persona con ceguera por las calles de cualquier ciudad.

Las primeras prácticas en adiestramiento tuvieron como referente al Pastor Alemán, puesto que era la raza más popular en las tierras teutonas. Actualmente se usan mucho, además del Pastor Alemán, el Labrador y el Golden Retriever. En cuanto al sexo, no hay diferencias entre machos y hembras, siendo ambos aptos para convertirse en el mejor instrumento de movilidad de una persona incapaz.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS FAMILIAS EDUCADORAS

Cuando una familia adopta a un cachorro sabe de antemano que, en unos diez meses, tendrá que devolverlo a la fundación (por ejemplo, ONCE). Durante este periodo su labor consistirá en sociabilizar al perro, es decir, enseñarle a ser un perro limpio, obediente, educado y afectuoso. Para ello tendrá que seguir unas normas básicas de conducta con el perro.

El perro acompañará, de manera habitual, a la familia en sus salidas más frecuentes, pues tiene que acostumbrarse a entrar en las tiendas del barrio, grandes almacenes, cines, ... y todo tipo de transporte público. La solidaridad ciudadana es básica en esta función, pero por si ello no fuera bastante, es necesario informar que quien impida el paso a uno de estos cachorros puede ser sancionado con una importante cuantía económica. No se podrá alegar en ningún caso, motivos de sanidad.

DECÁLOGO DEL COMPORTAMIENTO CIUDADANO ANTE LA PRESENCIA DE UN PERRO-GUÍA

-No me des de comer ni me llames cuando estoy trabajando. Los silbidos me distraen.

-Si quieres saludarme pregunta primero a la persona.

-No dejes tu perro suelto cerca de mi. Intenta controlarle.

-Para dar una indicación a mi dueño, no tires de la correa ni me agarres del arnés.

-Recuerda que soy los ojos de una persona. No impidas mi paso a los establecimientos ni transportes. La ley me ampara.

-No me tengas miedo. Ni soy agresivo ni transmito enfermedades.

-Si cuando vas conduciendo ves que intento cruzar, ten precaución y para a una distancia suficiente para no asustarme.

-Facilítame una ubicación cómoda en los transportes públicos.

-Somos perros limpios. El pipí y las cacas siempre lejos de las aceras en los lugares adecuados.

La información para crear esta entrada la hemos obtenido de :

http://perrosguia.once.es/

http://mascotas.facilisimo.com/reportajes/perros/adiestramiento-de-perros/el-perro-guia_185618.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Perro_gu%C3%ADa

LAS IGUANAS

La iguana es un reptil que mide 1’8m. Con su color mimético, verde brillante los jóvenes o más grisáceo los adultos, permanece inmóvil entre los árboles, escapando de la visión de sus enemigos.

Es un animal territorial y solitario, es mejor que viva cada iguana por separado, pero pueden adaptarse, con el tiempo, dos iguanas a vivir juntas.

Si la iguala es capturada por la cola, se puede desprender de ella para evadirse. Este fenómeno se llama autonomía y es un mecanismo de defensa. La cola se regenerará con el tiempo, aunque no será tan bonita como la original (y sólo una vez).

La iguana es un animal arborícola que se lanza al agua cuando detecta algún peligro, vive cerca del agua.

La iguana tiene grandes habilidades para el nado, trepar, correr y zambullirse en el agua.

El macho es más agresivo que la hembra, entabla duras peleas con sus rivales; a excepción del periodo de anidamiento cuando se pone muy agresiva la hembra.

La iguana es originaria de México, Paraguay, Brasil, Madagascar y sur del Pacífico. Se encuentra desde México hasta la zona más meridional de América del Sur.

La longevidad de la iguana de unos 13 años.

¿QUÉ COME LA IGUANA?

Actualmente, podemos encontrar dos versiones claramente dispares en la biografía relativa a la alimentación de la iguana.

La primera opinión defiende que la dieta de la iguana en estado salvaje depende de la edad del animal. Durante la etapa juvenil, hasta los 2 años de vida, la iguana es insectívora. Parado este tiempo, se va volviendo progresivamente más omnívora. Las iguanas adultas son prácticamente herbívoras.

Las iguanas jóvenes se alimentan básicamente de insectos, mientras que las iguanas adultas son principalmente herbívoras aunque también consumen invertebrados o carroña. Las iguanas adultas sobre todo comen las hojas de las plantas.

Las iguanas jóvenes además de insectos, también se alimentan de brotes de plantas y una gran variedad de verduras y frutas. También comen flores.

Sin embargo, una segunda opinión, que parece ser la más aceptada, defiende que la dieta de la iguana está compuesta exclusivamente de componentes de origen vegetal.

MATERIAL NECESARIO PARA IGUANAS

• Terrario de dimensiones mínimas 150 x 150 x 75 cm. Debe ser más alto que largo.
• Si se trata de una iguana joven debe medir un mínimo de 50 x 30 cm.
• Opcional, terrario exterior para los meses de verano.
• Césped artificial y algunas rocas planas y plantas.
• Bombilla como calefacción.
• Tubo fluorescente de rayos UVB 0.5 para la síntesis de vitamina D.
• Incubadora.
• Comedero de cerámica o vidrio, de 3 cm mínimo de hondo.
• Bebedero de 3 cm de profundidad.

CONDICIONES ADECUADAS PARA LA IGUANA

La temperatura óptima para la iguana está entre los 28 y los 32ºC. Por la noche, bajaremos la temperatura hasta los 25º.

MANTENIMIENTO DE LA IGUANA

Es conveniente dejar vagar libremente la iguana por una habitación bajo nuestro control.

Le daremos de comer 3 veces a la semana durante la mañana o al atardecer, ya que la iguana no come diariamente. Las iguanas adultas comen con menos frecuencia.

Cambiar el agua diariamente.

ADIESTRAMIENTO

Cogeremos la iguana abrazándola por el abdomen en su parte anterior a la altura de las extremidades anteriores. No cogeremos nunca a la iguana por la cola.

Tenemos que vigilar con su cola porque es su arma de defensa. Si la iguana no quiere ser molestada abrirá sus fauces en señal de amenaza.

SALUD DE LA IGUANA

Una pérdida de brillo de su coloración es un indicativo de mala salud de la iguana y puede ser debido a la alimentación incorrecta.

Le daremos un complemento vitamínico para prever desequilibrios nutricionales cuando nos lo prescriba el veterinario.

Para prevenir la falta de calcio, en iguanas jóvenes, les podemos dar hígado de bacalao, o bien, espolvorearles su ración con calcio.

Debemos evitar las corrientes de aire y la bajada de la temperatura para prevenir infecciones respiratorias por proliferación de bacterias patógenas. Suele ser habitual la presencia de garrapatas, las podemos eliminar retirándolas del cuerpo de la iguana con una pinza. Si las eliminamos todas ya no volverá a tener garrapatas, ya que éstas provienen de su lugar de origen.

En el momento que veamos sobre el cuerpo de la iguana un polvillo blanco, debemos pensar en la posible presencia de ácaros. El polvo blanco son los excrementos de estos invertebrados. Deberemos sumergir a la iguana en agua tibia. Pero, también es necesario eliminar los ácaros de la jaula con un cepillo.

Las garras de la iguana pueden crecerle torcidas, si esto sucede, se las cortaremos con un cortador de uñas para perros si se trata de una iguana adulta. Aunque podemos dejar esta operación en manos de un veterinario y limitarnos a limarle las uñas a la iguana para evitar algunos problemas derivados de una mala manipulación.

La información la hemos obtenido de las páginas web http://www.todo-mascotas.com/mascotas/otros-reptiles/page/2/, http://www.botanical-online.com/animales/iguana.htm

EQUINOTERAPIA

La equinoterapia es una forma de trabajo integral y complementaria de rehabilitación, educación y reeducación para las personas con necesidades especiales, que procura su mejor calidad de vida y favorece su inclusión en la sociedad.

El objetivo de esta técnica es optimizar en las personas con necesidades especiales sus habilidades artísticas y deportivas, logrando así un beneficio a nivel neurológico, mental físico y social. Además, se pretende la integración del individuo con necesidades especiales en un ámbito novedoso tanto como para él mismo como para las familias que conviven con ellos incluyendo actividades recreativas. Las capacidades y talentos de cada individuo será reconocido a todo nivel y esto se reflejará en una mejora en su manera de ser y su confianza.

La equinoterapia está destinada a personas con:

• Autismo
• Deficiencia auditiva
• Asma
• Problemas de comunicación
• Trastornos emocionales
• Sindrome de Down
• Parálisis cerebral
• Amputaciones
• Insuficiencia cardiovascular
• Desmielización multifocal
• Deficiencia visual
• Otras patologías, siempre que el médico lo autorice.

Los principios terapéuticos en los que se basa la equinoterapia son: trasmisión del calor corporal del caballo,de los impulsos rítmicos y de la cadencia de paso equivalentes a los de la marcha humana.

Para efectuar una terapia con caballos, lo primero es contar con un animal entrenado especialmente para este fin, bajo la supervisión de un facilitador capacitado o terapeuta, que se encarga de dirigir los ejercicios, y velar por la seguridad del paciente, ya que no siempre los pacientes de esta terapia entran en armonía inmediata con el animal. El caballo es un animal grande e imponente y si alguien tiene miedo, lo primero es lograr que monte el caballo sin ningún temor, lo cual puede requerir de varias sesiones. Inclusive se puede comenzar con caballos de pequeña alzada,( ponys por ejemplo) e ir cambiando hasta llegar al mas grande.

Ya que el cuerpo del caballo alcanza hasta 38,8º C durante su movimiento se aprovecha como un instrumento calorífico para distender y relajar musculatura, ligamentos, estimular la sensopercepción táctil.

El paciente monta sin albardón y si es posible a pelo. Esto permite que el calor del animal se transmita al cinturón pélvico y a los miembros inferiores del paciente, lo que favorece en gran medida el relajamiento de los músculos de las piernas y glúteos.

Se ha comprobado que con el contacto y el calor del caballo se adquiere un notable afecto distensor de músculos y ligamientos así como una prolongada duración de esta distensión (hasta 6 horas en aductores).

Asimismo se pueden realizar muchos otros ejercicios que obtienen excelentes resultados en cuanto a la relajación, elasticidad, estimulación sensorial y aumento de la estimulación del sistema circulatorio.

Del mismo modo este contacto y valor del caballo tiene gran importancia terapéutica en el área psicopatológica. Todo esto provoca sentimientos de seguridad, amor y protección para poder reconstruir la autoconfianza y aceptación de uno mismo.

Los impulsos rítmicos del lomo del caballo al montarle se transmiten al cinturón pélvico, a la columna vertebral y a los miembros inferiores del jinete. Al caminar en paso se transmiten de 90 a 110 impulsos por minuto a la pelvis del jinete; éstos a su vez aumentan en cantidad e intensidad si el caballo camina en trote.

El propósito de la fisioterapia consiste en proporcionar estímulos fisiológicos para regularizar el tono muscular y desarrollar el movimiento coordinado.

La transmisión de estos impulsos fisiológicos rítmicos y regulares forman la base de la equinoterapia, lo que la convierte en una fisioterapia con amplios efectos sobre la neuromotricidad.

El valor psicoterapéutico mejora la confianza primaria en sí mismo y en el mundo que rodea al paciente. Provoca en el jinete toda una gama de experiencias psicosensoriales que se aprovechan en el área psicológico y psiquiátrica.

Cada vez más, la equinoterapia adquiere importancia en las áreas de la psicología y psiquiatría al integrarse como apoyo terapéutico a los institutos psiquiátricos.

El valor fisioterapéutico, por la transmisión de un patrón de locomoción tridimensional equivalente al patrón fisiológico de la marcha humana, de esta forma permite trabajar con personas que carecen de la facultad de caminar y podrán desarrollar la coordinación y la estabilización del tronco y de la cabeza. Este principio depende en sumo grado del movimiento correcto del caballo; un paso rítmico y regular, y un adecuado trabajo muscular del lomo.

El valor fisioterapéutico y psicoterapéutico de los principios que forman la base de la equinoterapia, hace que ésta sea una terapia muy completa, aplicable en el área médica, psicológica y psiquiátrica.

El objetivo fundamental de este tratamiento, es mejorar la calidad de vida de los pacientes, y que asuman esta terapia como una actividad recreativa, como un esfuerzo, que también es divertido, trabajando con la fortaleza y las potencialidades de cada paciente para una mejor adaptación a la sociedad. La magnitud de los logros de la terapia, depende de cada caso, estando siempre bien claros, en que hay cosas imposibles de curar, otras se pueden mejorar, y otras no, pero el cambio emocional, es siempre de resultados efectivos, podríamos decir que garantizados, en el trabajo con caballos.

La información para crear esta entrada la hemos obtenido de:

http://www.mascotamigas.com/equinoterapia.htm

http://www.asocequinoterapia.org/

ADIESTRAMIENTO CLICKER

El clicker en sí es una simple cajita plástica con una lámina metálica en su interior, que al presionarla produce un sonido. 

Actualmente se ha convertido en una importante herramienta para desarrollar una técnica de adiestramiento con refuerzos positivos, aplicable en perros para diferentes fines (compañía, obediencia, perros de asistencia, agility, perros detectores de drogas, etc.), y en otros animales como caballos, delfines, gatos, etc.

La base del adiestramiento con clicker está en el Condicionamiento instrumental (Skinner), que es un mecanismo de aprendizaje en el que la conducta del perro produce la aparición de un refuerzo (positivo o negativo).

El sonido del clicker se introduce como reforzador condicionado, asociándolo a un reforzador primario (algo que por sí solo motive al perro, puede ser comida, juego, caricias, etc.). De esta forma se utiliza el clicker para marcar el momento justo en que aparece el comportamiento deseado, igual como lo haríamos con una cámara fotográfica, captamos el momento preciso en que el perro realiza lo que queremos. Después del sonido siempre viene el premio (reforzador primario); sin embargo a través del adiestramiento vamos cambiando los programas de refuerzos, desde uno de intervalo fijo (se premia todas las veces que el perro realiza el comportamiento deseado) a uno de intervalo variable, es decir los refuerzos se presentan en algunas ocasiones, el perro nunca sabrá cuando será premiado lo que lo mantiene atento y motivado.

El clicker le comunica al perro que lo que estaba haciendo cuando oyó el sonido me gusta y va a recibir un premio.

Al utilizar esta técnica no esperamos que el perro realice de inmediato el comportamiento que le pedimos, sino que premiamos cada paso que nos lleve a él; esto se denomina moldeado por aproximaciones sucesivas. 

Tampoco se utiliza la orden, sino hasta que el perro ya sabe realizar el comportamiento que luego asociaremos a ella. El adiestramiento con clicker no se basa en las órdenes, ya que aún el perro no conoce su significado. El momento de introducir una palabra o señal para que ejecute algún ejercicio, es cuando vemos que el perro realiza el comportamiento aprendido en cualquier   momento esperando que haga sonar el clicker; entonces al crear la señal se premia sólo cuando el perro realice el comportamiento después de darle dicha señal.

De esta forma podemos ir agregando mayor complejidad a cada ejercicio, premiando sólo las ejecuciones del detalle que queremos mejorar. Por ejemplo, usted ya le enseñó al perro a andar junto con correa sin tirar; ahora puede trabajar la posición, por lo que premiará sólo las veces en que el perro camine sin tirar y con los hombros pegados a su pierna.

VENTAJAS DEL ADIESTRAMIENTO CON CLICKER

• Timing perfecto, el refuerzo se presenta en el momento justo.
• Puede ser utilizado en cualquier edad del animal.
• Se puede utilizar para enseñar una cantidad infinita de ejercicios.
• El sonido refuerza mejor que la voz, porque siempre funciona igual. 
• Es un método positivo, sin castigo. Lo peor que puede ocurrir es que no suene el clicker.
• Es una técnica de adiestramiento que resulta intuitiva y muy divertida para perro y amo. El comportamiento aprendido con el método clicker es mucho más resistente a la extinción.
• Una vez que el perro ha entendido el “juego” de hacer sonar el clicker, el aprendizaje y pulido de ejercicios es mucho más rápido que en el adiestramiento tradicional.
• Estimula la creatividad del adiestrador al buscar la forma de comunicar al perro lo que quiere que realice, además de inventar cada día ejercicios nuevos.

El adiestramiento con clicker le puede parecer muy parecido al adiestramiento con premios, pero no es lo mismo. La diferencia está en que el clicker es un reforzador condicionado y el perro no dependerá de los premios o la comida. El perro buscará hacer que suene el click!, esa es su recompensa. A medida que se establecen las conductas se va reemplazando la comida por caricias y el clicker por una palabra, que siempre están a nuestro alcance.

Tanto el castigo como el premio deben aparecer en el momento en que se está realizando el comportamiento, de otra forma el perro no comprende por qué exactamente lo premiaron o lo castigaron. Por ejemplo si enseña a su perro a saltar un obstáculo, lo ideal sería premiarlo en el momento en que está en el aire, en el momento justo en que está saltando, pero ¿cómo le puedo dar la golosina en ese momento? Con el clicker podemos premiar en el momento perfecto y dar la comida como premio después. El mensaje ya fue entregado, el premio sólo refuerza aún más la orden.

Aquí un ejemplo de adiestramiento clicker, para que tu perro preste atención:

¡Por fin nos estamos entendiendo!.... pensará su perro.

La información la hemos obtenido de la página web http://www.adiestramiento.cl/html/articdest3.htm